Batch #11 satt: En IPA med Nøgne Ø som base

Jeg har etterhvert begynnt å innse at det er noen begrensninger med Brewsteren, så jeg er spent/nervøs for dobbel bokk bryggingen som nærmer seg. Det kan virke som over 7kg
malt kan være problematisk med dette oppsettet

Det er en intressant diskusjon rundt dette hos Norbrygg gående:
Norbrygg Forum

Jeg var derfor litt ekstra påpasselig og fulgte ekstra nøye med resirkulasjonspumpen på
dette brygget som hadde 6,9kg malt.


Uansett, dette er en brygg som er spesielt laget for en guttetur til Tretten i slutten av mars,
så jeg tror bare dette navnet får: 13

Jeg har gått ut i fra Nøgne Ø sin oppskrift i boken - Øl i fra Hånd til Munn (anbefales på det sterkeste), men jeg har tilpasset den litt til min egen smak, så jeg vil ikke kalle den klone lengre.

God mengde med humle

Resirkulasjonspumpen funket som den skulle ved 6,9kg malt

Tapping med "filter"

Akvariepumpe og brusestein får det til å skumme godt i vørteren

*Oppdatering* Fullt liv i gjærlåsen 6 timer etter tapping. Virkelig aktiv gjær...hærlig

Batch #10 satt til gjæring: 7Fjell - Vinter

Denne er jeg virkelig spent på!

Gahr Støre-Gahrsen sitt første bryggerkit under 7Fjell bryggeriet.

Jeg har desverre ikke fått smakt orginalen til denne, den bli utsolgt overalt i løpet av noen timer på spesial polene. Jeg fikk derimot bestilt kit'et i gjennom Vestbrygg.no for 399,-. De har egentlig ikke
noen webshop, men sender man de en mail og spør, så skal det ikke være noe problem. Raske til
og svare og til å få sendt.

7Fjell Vinter kit i fra Vestbrygg.no

Det fulgte kun med 1 rør WLP001 og siden estimert OG var 1069 så tok jeg ingen sjangser, så her

måtte en god gjærstarter til. 1, 5 liter med 1040 OG i bare 24 timer denne gangen. Var uansett 

enkelt å se at gjæren hadde flerdoblet seg så tror dette skal gå helt fint.

7,2kg malt...det ble jaggu fullt for Brewsteren

Intressant med en tre trinns mesk på denne. 63 grader i 20 min, 71 grader i 20 min og så 77 grader i 5 min. Har ikke testet dette før så her har jeg mye å lære tydeligvis.Jeg må nok trå til å få kjøpt meg denne boken også: Malt: A Practical Guide from Field to Brewhouse

90 min kok og 3 forskjellige humle typer...dette blir nok sneisent.

Lukter fantastisk. Blir ikke helt svart når man ser på resirk slangen

Skal akkurat være ferdig til hyttetur med gutta i fra gamlejobben, så jeg får vel ta med noen
ekstra flasker tenker jeg...

Beersmith artikkel om gjær.

Likte denne artikkelen som en innleding.

Har selv tenkt å anskaffe meg denne boken for å fordype meg videre i temaet:
Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation av bl.a Jamil Zainasheff.

BeerSmith Home Brewing

Understanding Brewing Yeast I started brewing in the 1980′s, which was the modern equivalent of the wild west days of home brewing. We simply did not have either the technical knowledge or access to the high quality ingredients that brewers have today. Yeast, in particular, was one ingredient that improved dramatically in the last 20 years. When I started, the only yeast available was dry packet “bread-style” yeast. It came in two flavors – ale and lager. The quality of these two yeast strains was questionable, resulting in significant variation in flavor and character. In the early 1990′s Wyeast and White Labs introduced high quality liquid yeasts to the US homebrewing market. Companies like SafeAle also brought high quality dry yeasts into the picture. This revolutionized homebrewing in a way that is difficult to explain today. Brewing Yeast Brewing yeast is a single cell microorganism (technically a fungi), and both ale and lager yeasts are members of the family Saccharymyces Cerevisiae. Lager yeast was earlier classified as S. Uvarum, but a recent reclassification put it in the S. Cerevisiae family. Ales are traditionally called “top fermenting” for the yeast layer that forms at the top of the fermenter, while lagers are called “bottom fermenting” Ale yeasts ferment in the range 10-25C and produce beers high in esters and often lower in attenuation, both distinctive characteristic of ales. Ale yeast strains are often mixed together to aid in attenuation and flocculation. Lagers ferment in the range from 7-15C and produce a cleaner beer with lower esters. The Fermentation Life Cycle Yeast goes through four overlapping phases when fermenting beer into wort. After pitching, yeast starts in the “Lag Phase”. During the lag phase, the yeast strives to reproduce as fast as possible. The key ingredient during this phase is Glycogen, an sugar stored internally in the yeast, which is broken into glucose to fuel yeast reproduction. If an insufficient amount of yeast is pitched (or the yeast itself is low in glycogen), you will get an excess of dicytl (buttery or butterscotch flavor) in your finished beer. A properly sized Yeast Starter is critical. The lag phase is followed quickly by the respiration (also called the growth) phase. In this phase the cells grow logarithmically (usually one to three doublings) by cellular division. In this phase the critical ingredients are oxygen and a variety of yeast nutrients. The cells will continue to grow until the oxygen or nutrients have been depleted. Once all of the oxygen has been scrubbed from the wort, the fermentation phase begins. Yeast cells convert simple sugars into carbon dioxide, alcohol and beer flavors. As the sugars are consumed, the gravity of the beer will rapidly drop. Fermentation normally takes 3-7 days. Sedimentation is the final phase of fermentation. Yeast will begin to form into clumps and settle to the bottom of the fermenter in a process called flocculation. In this phase, yeast will also store the glycogen needed for future reproduction as it prepares to enter a dormant state. Some yeasts will settle (flocculate) much more rapidly than others, so settling can take from days to weeks depending on the yeast variety. Understanding Yeast Characteristics Selecting a yeast appropriate for a given beer involves some knowledge of key yeast characteristics: Attenuation: Refers to the percentage of sugars converted to alcohol and CO2. A high attenuation yeast will result in a clean, dry finish. Low attenuation yeasts typically leave ester, malt and other flavors behind leaving a more full bodied complex beer flavor. Flocculation: Flocculation refers to the ability of yeast to form clumps (flocs) at the end of fermentation and rapidly sediment (or be skimmed) from the finished beer. Low flocculation yeast is often called “powdery” yeast. High flocculation yeasts tend to fall out of the beer before completing fermentation, leaving a more complex, higher gravity beer. Low flocculation yeasts such as lagers will completely ferment, leaving a cleaner finish but it can then be difficult to separate the yeast from the beer. Temperature Range: Different yeast strains have differing temperature tolerances. Ales ferment at a higher temperature. Higher temperature fermentation is associated with higher ester production, and lower temperature with clean dry flavors.

Alcohol Tolerance : Many yeasts are sensitive to alcohol content, and will have trouble fermenting very high original gravity wort. Champagne, Wine, or other alcohol tolerant yeasts are frequently used either for primary fermentation or as a second yeast addition to assure full fermentation of very high gravity beers such as barley wine. Beer Flavor: Individual yeast strains can add widely varying flavor profiles to your beer. A good example is Hefe-Weizen, where a significant majority of the clove and banana beer flavor comes directly from the yeast. Matching the yeast strain to the style of beer is a the best way to provide proper flavoring. An Examples of Yeast in Beer Design In most cases, brewers tend to select the Wyeast or White Labs yeast that matches their beer style. Lets look at a few examples where varying from the script might pay off: One example is brewing an Irish Stout. Irish stout has a very dry roasted character derived from roasted barley. A traditional yeast choice might be an Irish Ale yeast such as White labs WLP004. However, looking at WLP004, it has a modest attenuation of 71.5%, which will produce a more fruity finish. One could experiment by picking WLP007, “Dry English Ale” yeast. This yeast has a much higher attenuation (75%) and will leave a drier finish on the beer, while still retaining some of the English esters needed for the stout. At the other extreme, I know several brewers that use a single strain, White Labs California Ale WLP001 for just about every beer they brew. Their justification is that this yeast is relatively flavor neutral for an ale yeast, has a very high attenuation and leaves a clean finish on any beer. It ferments rapidly and flocculates quickly from the beer minimizing storage time needed. Personally I don’t subscribe to this “one size fits all” approach, but a number of brewers have demonstrated great success with it. The above are just examples, but the key to great beer design is to understand the ingredients you are working with. Knowledge of the characteristics of yeast, and its significant effect on your beer will help you to become a better brewer. Want a Great Malt Mill? Buy a Barley Crusher through BeerSmith - you won't regret your purchase as the Barley Crusher is one of the finest two roller malt mills you can find.  Also you will be supporting the BeerSmith sites. Support BeerSmith! Place your next order for equipment, kits or ingredients through this MoreBeer page and a portion of your order will support the BeerSmith websites, podcast and newsletter.

Uklart øl på Cornelius fat og bruk av gelatin

For å gjøre det helt klart (heh, ordspill..), så er ikke klart øl noe essentiellt poeng.
Det kan være litt ekstra stas hvis man skal servere hjemmebrygget til noen som
kansje ikke er like inne i godt øl :-)

Jeg gjorde testen på et ekstraktbrygg jeg hadde laget, en St.Peters Ruby Red Ale,
som smaker helt greit, men som var temmelig uklar, selv etter 2 ukers lagring på
et Cornelius fat.

Jeg varmet opp 2dl vann til ca. 70 grader, tilsatte en teskje med gelatinpulver
og lot dette stå en halvtimes tid til at det var helt løst opp og kjølt seg ned.

2 døgn i kjøleskap senere så var resultatet mild sagt oppsiktsvekkende.
At jeg fikk hakeslepp er et 'understatement'. Krystallklart øl!!

Før

 

 

og etter..(blir ikke mindre skum av gelatin...tilfeldig når bildet ble tatt)

Dette skal definitivt testes ut flere ganger.

Gelatinpulveret var en 25 grams pose kjøpt på Meny for 14,- eller noe.
Holder nok til en 5-6-7 brygg i hvertfall, så kosten er helt ubetydelig i denne
sammenhengen.

Side by Side: Samuel Adams og egen klone..

For meg så er Sam Adams det beste lager ølet man for kjøpt i butikk.
Det er ikke så fryktelig spennende, det rett og slett bare et godt og balansert
Lager øl...så selvsagt, når jeg startet med brygging så gikk tankene fort
mot om jeg kunne klare og lage noe tilsvarene.

Det lå selvsagt en klone ute på Beersmith, men jeg gjorde endel endringer
i denne da jeg ikke var helt enig i humlevalget, pluss at jeg justerte på
malt mengdene endel.

Vel bryggingen gikk bra den og ølet smakte godt når det var ferdig lagret,
men jeg har ventet en stund med å ta en side ved side test for jeg har hele tiden
ment at det trengte litt mer tid på seg, og med en måneds ekstra lagring
virker som har gjort susen så det var på tide med testen nå.

Orginal Samuel Adams:
Smak
Som sagt så er ikke denne noe spesielt spennende, men den smaker som en lager
skal etter min mening. En klart definert maltsmak som er mer tydelig enn en middels
pils. Uansett så er det et godt drikke-øl.

Lukt
Den lukter som en pils og ikke en ale. Ikke noen krafig lukt, men fremtredende malt lukt
slik en lager skal ha.

Farge og klarhet
Gyllen fin farge men ikke krystallklar

Mouthfeel og skum
Litt tynn og skarp i munnen. Dette er ikke en øl hvor man smatter på smaken akkurat.
Litt lite skum etter min mening.


Gjær
Helt klart lager gjær.

Min klone:
Smak
At "feil" type gjær er brukt er det eneste som er noe og snakke om. Med Bavarian eller
Bohemian lager gjær så tror jeg denne kan bli mye mer lik. Jeg tror de fleste som
smaker min på en varm sommer dag vil kunne si at dette er godt øl, men selv om
smaken er veldig lik orginalen så ville jeg ikke presentert den som en Sam Adams...ikke
det at DET er noe mål i seg selv heller. Grunnen til at denne gjæren ble brukt er pga
enklere gjærtemp (18-20 grader i stedet for 8-12).

Lukt
Desverre for min klone, så kjenner man at min luker mer mot en Ale enn en Lager,
det er ikke til å komme unna. Men ellers så er lukten av malt veldig lik.

Farge og klarhet
Min er en tanke mørkere og faktisk endel klarere, selv om dette ikke har vært
noe mål i seg selv. Jeg synes oppriktig at min ser mer innbydende ut.

Mouthfeel og skum
En langt rundere  og fyldigere mouthfeel enn orginalen. "ligger" bedre i munnen.
Mer skum og lacing enn oginalen og skummet blir liggende lenger. Igjen
et pluss til min egen.

Gjær
Jeg brukte faktisk tørrgjær Nottingham Yeast (Lallemand) på denne,
slik som beskrevet i klone oppskriften. Dette er en Ale gjær, og det
er nok det som har gitt størst utslag i forhold til forskjeller. Her skal
det helt klart testes med en pilsner/lager gjær ved neste forsøk. Må
prøve å finne ut litt mer om hva som brukes i orginalen.

Konklusjon:
Orginalen får av meg terningkast 6 til en lager å være. Det finnes mange MYE
bedre øl der ute, men til det den er ment som å være så er det veldig god og drikkanes...
igjen, mitt favoritt butikk lager øl.

Min egen derimot, får en svak terningkast 5. Den ser veldig bra ut, den smaker
kjempegodt og den minner veldig om orginalen bortsett i fra at den har en ettersmak
som røper at det er en Ale gjær som er brukt. Jeg skal definitivt gjør et nytt forsøk senere
med en annen gjær pluss at jeg skal se litt mer på om jeg kan finjustere litt på humle.

Noen tanker om Cornelius fat etter noen ukers bruk...

Som en kegging noob, så virket det veldig enkelt å komme i gang med kegging,
men det har vist seg å være litt mer å lære enn jeg kansje hadde trodd på forhånd.


Rengjøring
Er ikke speielt komplisert, men er litt jobb. Totalt sett så er det mindre jobb enn
med flasker, men rengjøring at slanger, tappekraner, pakninger osv. tar tid.

Carbonation
Dette er vel området jeg har slitt mest med. Er egentlig ikke spesielt komplisert,
men jeg har hatt litt problemer med å få riktig mengde CO2 i forhold til temperatur
og øltype. Den store fordelen med kegs er jo at man kan etterjustere hvis man ikke er
helt fornøyd. Både for lite CO2 og for mye er enkelt å justere....DET er litt værre med
flasker.

Refill av CO2
Ikke noen steder i nærheten i der jeg bor så vidt jeg vet, men det finnes både i Oslo
og i Drammen, så dette er ikke noe stor problem akkurat. Ser ut til at jeg må ut med rundt
300,- for å få fyllt opp flasken min...når det måtte bli. Måleren på regulatoren har vel gått
ned i fra 60 til 55 bar, men jeg har testet mye med forskjellig trykk.

Temperatur på øl
For pils og lager så er det veldig greit å bra la en keg stå til kjøling hele tiden, men en stout
og andre mørke øl som skal serveres ved 8-10-12 grader er det litt mer klønete.  Det er ikke
bare-bare å få varmet opp en keg i fra 4 til 10 grader når man skal drikke. Tror det er best
med øl som skal drikkes kaltd på kegs.

Forskjell i smak
Jeg har bare testet med 2 forskjellige øl på keg, en Red Ale og en Havre Stout, og jeg klarer
foreløpig ikke kjenne noe særlig forskjell i smaken. Noe som derimot merkes på begge to er
at skummet virker som har mer aroma og holder seg bedre i fra keg.

Klarhet
Foreløpig så blir flaskene mine klarere, litt stikk i strid med det jeg hører i fra andre, men jeg
har definitivt tenkt å teste med gelatin på keg for å se om det kan bli bedre. Dette er ikke noe
viktig punkt men det er alltid artig å kunne servere klart øl til andre.


Konklusjon
Liker jeg kegs? Ja helt klart!
Kommer jeg til å fortsette og bruke kegs? Definitivt
Er det et must når man lager øl? På ingen måte

Med en keezer/kegerator så kommer nok bruken enda mer til rette, og spesielt med lyse øltyper
som alle skal serveres ved samme temperatur, så er bruken mer "riktig". Det å drikke en stout ved
4 grader blir bare helt feil.

En sånn som dette står fremdeles høyt på ønskelisten:

Yeast Harvesting: En litt anderledes tilnærming

Synd jeg ikke tenkte på dette før jeg startet. Med denne metoden
så har ikke gjæren vært i kontakt med noe annet enn starteren...hmm,
dette må definitivt testes.

Artikkelen er hentet i fra Homebrewtalk.com :

Yeast Harvesting: A Novel Approach?

Posted Oct 30th 2012 | By:  

Brulosopher

I began washing and harvesting my own yeast about a year ago. I got excited and harvested 4 jars from 4 batches in the first month, leaving me with 16 jars of 4 different yeasts. Since I usually brew twice per month, I had a ton of yeast just sitting in my fridge. After using some of this stored (aka old) yeast in beers that came out less than perfect, I began tossing it - hours of work, down the drain. Then I had an idea - why can't I just harvest clean yeast directly from my starter? After trying out a few techniques, here's the process that seems most efficient:

Step 1: Make a starter (3 days prior to brewing) that is .5 liter larger than you need for your beer. Since the majority of 5 gallon batches require no more than a 1 liter starter, a standard 2000 mL flask or even gallon growler will work great. In the photo below, I needed a 2 L starter for a 10 gallon batch, so I made 2.5 L.



Step 2: A couple days after making your starter, sanitize a 500 mL (1 pint) mason jar using the sanitizer of your choice. I prefer Iodophor.



Step 3: Fill the sanitized mason jar directly from the starter - if you use a stir plate everything will be in suspension, otherwise shake it up a bit prior to pouring.



As you can see, I poured about 500 mL of wort/slurry from my starter into the mason jar. After just a few minutes, you can already see the creamy white and very clean yeast settling to the bottom of the jar.



Step 4: Place the capped jar in the fridge over night to crash the yeast.

If you plan to use the yeast within a week or so, you can decant the "beer" and pitch directly from this jar. However, if you like to use different yeasts and won't be returning to your freshly harvested yeast for awhile, you will want to store it in a more hospitable environment. Steps 5 and 6 address how to do this.

Step 5: Fill a 250 mL (1/2 pint) mason jar halfway with tap water then microwave it (without the lid!) for 2 minutes to sterilize and de-oxygenate the water.



Remove the very hot jar and put the lid on (using pot holders... it's HOT!), then shake it up to sanitize the lid with the boiling water. Let this sit over night to chill to room temp. I usually do this right after harvesting my yeast from the starter.

Step 6: The next day, decant about 80% of the beer off of the pre-harvested yeast in the larger mason jar, making sure to agitate to release the yeast from the bottom of the jar. Then simply pour the yeast directly into the previously boiled water in the smaller mason jar.



Cap tightly and place in the fridge. Within a couple days you will have very clear water on top of a clean and compact yeast cake. When you want to use this yeast, make a starter as usual, decanting most of the water off the yeast, leaving just enough to help break up the cake.

Some of the benefits I see to this method include:

1. The yeast is un-hopped and as clean as it's ever going to be. In fact, this is basically how White Labs and Wyeast grow their yeast.
2. Since you're only making one jar of yeast, you won't have to store a ton of yeast (some people won't like this point).
3. You don't have to go through the "washing" process, which is a pain in the arse if you ask me.
4. You can brew any beer you want, even a barley wine or RIS, and still harvest yeast, as you're getting the yeast prior to it fermenting the beer you will ultimately brew. I guess you will need a pretty large flask, though.

I hope this helps. I've used the same strain multiple times very successfully. I'll never go back to washing yeast again.



Cheers!

Batch #9 satt: Første egne oppskrift

Spennende med første helt egne oppskrift, en Baltic Porter, men jeg
skjønner nå at jeg må lese meg litt mer opp om hvilke mesketemperaturer
man bruker når, hvor lenge og hvorfor.

Grainbill

Jeg tror gjærstarteren ble veldig bra denne gangen. Det var i hvertfall laaangt
bedre med en 5cm magnet i stedet for den på 2,5cm. Fin vortex hele tiden..nice!
Den på 2,5cm slet stadig mer når anntallet gjærceller økte...det skjedde ikke med
5cm nei!

48timer på stirplate og 24t i kjøleskap, dekanterte ut, så var det en topptrimmet #1728
klar til bruk. Skal forresten se om jeg kan klare å gjenbruke denne gjæren/slurryen.
Har hørt veldig mye positivt om #1728. Noe nytt å lære seg det også :-)

Mye skum

Resirkulasjonspumpen slet endel med luft denne gangen. Ikke helt sikker på om jeg
nærmer meg maks maltmengde i Brewsteren eller om meskekaret ble litt for tett
(FOR finmalt korn?). Var mye skum etter mesking..pussig.

Resten av bryggingen gikk rimelig rett frem. Første test med akvariepumpe og brusestein
for å få mer oksygen i vørteren. Vet at dette ikke er noen veldig effektiv metode men det
skal bli intressant og se om dette har noen effekt. Det bobla i hvertfall i heftig gjærlåsen
en time etter at jeg satt på lokket til gjærbøtta.

Med akvariepumpe og brusestein.